En visionnant Huit et demi, œuvre de Federico Fellini (1963), il m’est apparu intéressant d’évoquer le cas d’un lunetier à l’aura bien particulière, l’italien Persol. Plusieurs protagonistes s’affichent en effet tout au long du film avec des montures siglées des fameuses flèches « Suprêmes ». Mais la réputation des lunettes Persol, bien avant de devenir cet accessoire modeux par excellence,  s’est fondée sur leur praticité.

C’est au photographe et opticien Giuseppe Ratti que l’on doit la création de cette entreprise désormais centenaire. Sa volonté originelle était de proposer des lunettes protectrices aux pilotes en tous genres, dont la soif d’exploits s’avère grande au lendemain de la Grande Guerre. Les aviateurs Francesco De Pinedo, Arturo Ferrarin ou le tempétueux Gabriele D’Annunzio – proche des futuristes – ont été en ce sens de formidables porte-étendards du modèle Protector, qui a fait la
renommée de la maison. Au cours de l’Entre-deux-guerres, cette dernière production ne cesse de s’améliorer, accumulant les brevets.

Un souci de performance qui se matérialise dans l’accompagnement de nombreuses aventures extrêmes – entre virés dans l’espace, rallyes-raid tels que le Paris-Dakar ou encore ascensions de hauts sommets. Ce positionnement se trouve néanmoins largement ébranlé le XXIème siècle approchant. En 1995, Persol se fait racheter par le potentat du secteur : Luxottica. Conscient qu’il tient là une pépite, le géant milanais imagine alors pour sa nouvelle acquisition un fort développement international sans entamer pour autant la résonance solaire diffusée par cette paire de syllabes, contraction de l’expression Per il sole (« pour le soleil »). Pour assurer ce grand écart, le groupe multiplie les ouvertures de boutiques aux quatre coins du monde tout en maintenant la production dans l’usine historique de Lauriano, attraction du made in Italy oblige.

 

Mais plutôt que de miser à tout crin sur le savoir-faire historique de la maison, c’est sa dimension glamour et artistique qui est désormais mise en exergue. À partir des années 60, les flèches, inspirées des glaives antiques, qui font office de charnières, sont visibles sur les visages de nombreuses légendes du cinéma. Les plus éminentes demeurent incontestablement Marcello Mastroianni avec ses 649 dans Divorce à l’Italienne (1961) et Steve McQueen avec ses 714 dans L’Affaire Thomas Crown (1968). La maison ne manquera pas d’infiltrer par la suite la sage James Bond. Aujourd’hui, la communication de la marque se détache encore un peu plus de ses origines en se voulant arty. Ce qu’attestent les collaborations réalisées avec des artistes contemporains tels que Francesca Gabbiani, Xing Danwen, Tjorg Douglas Beer ou plus récemment le calligraphe Paul Antonio Scribe et le réalisateur Vincent Gallo.